Venezuela и Colombia. Часть 19. Покатушка в сторону Паухи (продолжение)
Как и зачем мы поехали в сторону Паухи я написала ранее, остановившись на том, что крутить педали велосипеда - неплохое средство не только для похудения (эффект уже начал ощущаться), но и от пури-пури.
День клонился к вечеру. И сумерки нас застали в этом месте. В очередной раз извиняюсь за качество фотографий (плёнка - это так ненадежно и несовременно).
Мы знали, что мы не доедем до Паухи ни под каким соусом, ведь уже темнело. Ехать далеко, еще километров 40. И мы имели наглость напроситься в этот дом к семье индейцев. Дом стоит наверху. То, что ближе, это так, какой-то сарай. К огромному сожалению, не осталось нормальных фотографий этого дома (испорченная пленка!), а главное, этих прекрасных людей, живущих в нем. Выкладываю то, что есть:
А остальное - в виде музыки (той самой, внутренней музыки этого
дня), тепуя Чирикайена на фоне лунного света, неспешных разговоров с
индейцами, - навсегда останется во мне, эти воспоминания умрут вместе со
мной.
В общем, вначале мы пытались как-то уехать излюбленным
нами способом – застопив машину, но нам не везло. Машин в тех краях не
много, ехали они почему-то по большей части в сторону Санты Елены. А те
машины, которые ехали в сторону Паухи, почти все любезно
останавливались, но не могли нас взять – они были полными. Водитель
одной из них дал нам совет, указав на несколько построек впереди, внизу,
после спуска с горы. «Там школа, можете там переночевать». Тоже
вариант. Но непонятно, что там за школа, есть ли там люди…Как-то
пустынно.
А вот вверху дом. Там видно, что живет семья,
численностью не меньше чем 5 человек: муж, жена, дети. Вот я и
направилась к ним, на переговоры. Поздоровалась, о погоде поговорила, а
потом, как в сказке: «А не пустите ли нас переночевать?» и скромно
добавила, что нам бы матрас какой и под крышей, можно и на улице, но под
крышей. Мы же скромные. Женщина, хозяйка дома (не запомнила ее имени)
дружелюбно кивнула, что, мол, конечно, вынесем вам матрас, заночуете.
А
потом мы долго сидели, общались с ними. Мы не могли взять в толк, где
ее муж, его не было видно, но не спрашивали. Он, как оказалось, лег
спать пораньше. А с детьми со всеми пообщались. У них семеро детей: пять
девочек и два мальчика. Возрастом от 23 до 2-х лет. У старшего мальчика
есть велосипед, на котором он иногда в город, в Санту Елену, ездит. Но
не часто. Машины у них нет. Продукты иногда заказывают, привозят им.
Они
нас захотели угостить кофе. Одна из девчонок-подростков, отправилась за
три километра, до другого удаленно стоящего дома, за сахаром, так как у
них закончился сахар. Вернулась поздно, как-то про кофе тема уже была
забыта к тому времени. Но мы как-то кофе не очень и хотели. Мы видели,
что сами они в это время кофе не пьют, и вообще не избалованы частым
приемом пищи, и питие кофе для них не чаще раза в день, утром, и пьют
они его с большим количеством молока. Так что мы и не ждали особой чести
для таких нежданных гостей, как мы. Вместо ужина мы попили воду, а
также на ура пошли мои сухарики из черного хлеба. Я уже писала как-то,
что из суеверных или еще каких соображений, я всегда беру в дорогу
сухарики. Мама меня научила. С детства от нее слышала, что в дорогу
нужно «на счастье» брать хлеб. Мне почему-то полюбилась эта примета, я и
всегда беру «на счастье, на удачу» сухарики. Иногда «счастье»
заключается в том, чтобы похрустеть ими с индейцами у дома на высоком
холме, при лунном свете…
Луна, к тому времени, полная луна,
наливалась во всю свою силу, и все выше и выше поднималась на небе,
заливая своим светом даже тепуй Чирикайен (фото сделано, конечно,
раньше, не при луне, и да, опять на той же плёнке :(( ):
Мириады звезд раскинулись над нашей головой. Поистине, мистическое
зрелище! А на душе было тепло и уютно, и как-то свободно. Очень
свободно! Может из-за этого чувства свободы, которое приносят с собой
виды на эти горы, просторы, которым напоен сам воздух, - у нас не было
никакого удивления от того, что этих индейцев нисколько не манит в
«каменные джунгли» больших городов, сулящих большие перспективы и
возможности для профессионального роста, карьеры, словом, нет у них
«мечт о лучшей жизни», которые, как правило, раздирают души многих
современных индейцев, живущим в близости от цивилизации, видящих ее
блага, и не имеющих средств этими благами воспользоваться в полной мере.
С
одной из девочек-сестер мы прогулялись до школы. В эту школу дети
приходят, приезжают из окрестных деревень и вот таких же одиноко стоящих
хуторов. При школе есть интернат, то есть многие дети тут и живут,
есть столовая. Но когда мы там были, там были каникулы, где-то через
неделю, в середине сентября, начинается учеба в школе. Хотя луна и
светила, но, тем не менее, на дороге было темно и я чуть не наступила на
маленькую змею, отпрыгнула, подскользнулась и упала. Однако была
счастлива тем, что змея не бросилась и не напала на меня. Змей я немного
побаиваюсь.
А потом мы еще сидели, и вели неспешные беседы. Они
рассказали, что как-то девушка из Бразилии путешествовала одна и к ним
заезжала в гости. Было это год назад. Рассказали, что строят дом, что
это у них новый дом, еще не достроенный до конца. А старый воон там был.
И мы туда прогулялись под лунным светом, в 300 метрах от нового дома.
Старый дом был круглый, типичный дом-чуруата индейцев пемонов. А этот
новый дом прямоугольный. Более практичный.
В этот дом они нас и
позвали, когда спросили, не хотим ли мы уже спать. В дом. Речь ни о
каком матрасе не шла – ни на улице под крышей, ни даже в доме. Там у
индейцев были кровати. Огромные, большие кровати с москитной сеткой.
Одну из кроватей, девчонки-сестры, потеснившись выделили для нас. Вот
так да! Какая честь!..
Уснули мы быстро. Проснувшись, я долго
соображала: где мы и почему, и, когда пришло сознание того, что мы спим в
доме у индейцев, на кровати, это было таким забавным и удивительным.
Выйдя
из дома, первым делом мы встретили главу семейства. Он уже чем-то
занимался по хозяйству. Очень улыбчивый и очень разговорчивый. Если бы
он накануне сидел с нами, то беседа не текла бы плавно, а была бы
быстрой и мы бы перескакивали с темы на тему. Как и было за завтраком.
Завтрак состоял из кофе с молоком. Они достали сыр и угощали, обижались,
что мы отказывались. А мы не хотели поедать и без того скудные их
запасы. При такой-то большой семьей.
К слову, о семье. Мужчине –
главе семейства семья не кажется такой уж большой. Он обнял жену,
сказал: «Вот у меня семеро детей. Все мои». Улыбаясь, оглядел детей. И
добавил: «Но вот мало это, семь. Хочу чтобы у нас десять было. Еще троих
нужно». Такая нехитрая арифметика и такое простое понятное человеческое
счастье.
Сыр мы все же отведали. Обалденно вкусный сыр! В свою
очередь мы отдали им последние кексы, купленные в Санте Елене, которые
вмиг исчезли со стола. Подарив на прощанье им цветные сувенирные
карандаши в виде матрешек, и предложив за ночлег небольшую сумму денег,
20 боливаров, мы расцеловались-распрощались со всеми и поехали дальше.
Дорога
стала еще более рельефная, чем днем раньше. Спуски, подъемы, опять
подъемы, спуски. Замечательная дорожка, но скорость особо не разовьешь.
Так и ехали:
В тот день мы встретили несколько колоритных личностей. Один из них был этот австриец,
переехавший сюда лет пятнадцать назад. Мы этого деда прозвали
"контрабандистом". Он нам рассказывал о Ленинграде, что привозил что-то в
70-е гг. как моряк в Ленинград, продавал, еще чаще бывал в порту
Мурманска…
И пахло от его рассказов, от какой-то такой любви к
жизни, не знаю от чего, не могу сейчас объяснить, рассказами Хэмингуя...
Мда.. хотя вообще-то, по правде говоря, от него пахло пивом. :) Но
одно другому не мешает. Кроме пива у него ничего не купить было, никаких
прохладительных напитков. Ну пиво, так пиво. Купили несколько баночек.
Жара ведь, пить очень хочется!
Было очень удивительно встретить в
глуши венесуэльской человека, который жил когда-то в Австрии, который
возил что-то контрабандой в Ленинград, помнит русские слова
"Жигулевское", "Невский проспект", "коммуналка"... хотя говорили мы,
конечно, на испанском.
Я поинтересовалась, работает ли он. Вопрос
этот был не уместным. Дед сослался на свой возраст, что уже давно не
работает. А как приехал сюда так работал, «в agricultura (сельском
хозяйстве)», пояснил неопределенно он, также неопределенно и махнув
рукой. Родственники его живут в Австрии, сам он туда давно ездит, да и
как-то не хочет. Семьи нет. Так и живет среди этих просторов в какой-то
хибаре, встречая не частых путников в этих местах, и радуясь встречам.
Да, еще замечу, что пиво Дед нам продал по той же цене, как и в Санте
Елене продается, мы даже удивились такому некоммерческому подходу – ведь
мы (да и не только мы, а и другие редкие путники в здешних краях
наверное тоже) готовы были бы купить и в два раза дороже, при отсутствии
других вариантов.
Попрощались с Дедом и поехали дальше.
Иногда
дорога шла через лес, мы ехали в тени деревьев, слышали трели птиц. А
иногда выходила на простор, и вот такие краски буйствовали порой:
Парочка мутных фотографий (плёнка! :( ) этого ясного солнечного дня:
Казалось по всем приметам и описаниям, что водопад должен быть уже
где-то рядом. Но его не было. Спросить не у кого. Вдруг в джипе едет
какой-то ковбой в шляпе. Ну такой образ типичного ковбоя (эдакий Клинт
Иствуд) – кожа с бронзовым отливом, мужественное лицо…
Поинтересовались у него насчет водопада Salto Catedral, близко ли.
Оказалось, что уже не далеко. Обменявшись еще парой слов, шуток,
распрощались. Жаль, что не сфотографировали его, да и поговорили мало.
Какой-то совершенно сросшийся с этой землей человек, на вид явно
европеец или гринго, но так гармонично вписывающийся в местный пейзаж. И
джип его был очень оригинальный – без всяких стекол и крыши. В общем,
кадр из фильма – и сам человек, и его машина. Жаль, что мы не сделали
сам кадр.
Вскоре долгожданная табличка «Salto Catedral». Да, мы
бы мимо не проехали конечно. Вокруг облагороженная площадка, кафе,
стоянка для машин. Все-таки туристы наведываются в эти края. В кафе
решили непременно зайти на обратном пути.
А вначале поехали к
водопаду. Ехали по такой тропинке:
Рядом много выжжено полей, как и вообще в районе Gran Sabana. У
индейцев-пемонов в ходу подсечно-огневое земледелие, то есть одна из
тех примитивных древних систем земледелия лесной зоны, которая основана
на выжигании леса и посадке на этом месте нужных растений.
Затем
тропинка сузилась, ехать по ней стало совсем не удобно, да и стала она
резко спускаться вниз. Водопад должен быть близко. Мы спешились, обвили
наши велики велозамками у какого-то дерева и пошли пешком по сухой,
выжженой солнцем земле. Жарко. А потом появились деревья, и в их тени,
стало лучше. Вот уже и водопад открылся нашим взорам Salto Catedral. Ух,
какой красивый!
Волшебно! Сразу же захотелось окунуться в него. Точнее хотелось этого уже давно, весь день хотелось. Я просто не хочу повторяться, но было же очень жарко.
Тут мы и покупались, и отдохнули. Затем попили охлажденное тут же, у
водопада, пиво, купленное у Деда-контрабандиста :)
Кстати, Дед
говорил, что «Жигулевское» было лучше. Так ему помнится в воспоминаниях.
Водопад прохладный, в лагуне у водопада вода тоже не прогревается, так как солнечные лучи хотя и пробиваются сквозь зелень, но не настолько, чтобы прогревать воду. В общем, охладились мы хорошо и через некоторое время поползли по тропинке вверх. Немного и поднялись, и стало вновь жарко. Снова захотелось к водопаду. Но я опять изрекла ту фразу, которую сказала еще у водопада Счастье в Канайме: «Счастье не бывает вечным». Фраза эта оказалась актуальной применительно к водопаду под любым названием, не только Счастье. В водопадах не накупаешься столько, сколько хочешь. Всегда наступает время с ними прощаться.
Вернулись на велосипедах к отвилке на водопад и, как и собирались, зашли
в кафе. Собственно «кафе» было магическим словом и еще дополнительным
фактором, согнавшим нас с водопада. И счастье счастьем у водопада, но на
пустой желудок это счастье уже не полноценно. Мы же после вчерашнего
завтрака лазаньей в Санте Елене ничего толком не ели. И наши пустые
желудки все сильней возмущались нашим попустительством.
Заходим в
кафе, что-то говоря между собой при этом. И женщина– хозяйка заведения,
услышав нашу речь, спрашивает нас: “Ah! Ustedes son rusas?!” А женщина
эта, надо заметить, блондинка, и совсем уж европейской внешности.
«Да-да, русские мы», - подтверждаю я. И интересуюсь, знает ли она
русский язык. «Я – нет, не знаю, но моя бабушка говорила по-русски. Она
была из России. Я очень любила слушать ее рассказы на русском, хотя так
и не научилась понимать. Вернее что-то понимала, но забыла уже», -
рассказывает нам хозяйка кафе и этого дома. Она добавляет, что они
приехали с мужем из Израиля сюда 18 лет назад. Здесь спокойно, хорошо,
природа красивая. И это явилось главным, достаточным аргументом, чтобы
бросить все, завести здесь такой бизнес как кафе у черта на куличках,
что и бизнесом нельзя назвать. Тут и живут. У них дом, дети, даже и внук
уже есть. Все тут и живут. Мда.. Я уже перестаю удивляться.
“Tranquila”, - определяющее слово по отношению к жизни в этих местах.
Это слово мы слышали от Эрика, Деда-контрабандиста, от этих людей. А от
индейцев мы его не слышали, от них это слово само исходило, как часть их
сущности. Все дышало спокойствием, красотой природы и свободой в этих
местах.
Продолжение следует - Возвращение в Санту Елену...
Большое спасибо Надежде (travelnad) - http://travelnad.livejournal.com
за предоставленный материал, по ссылке вы также можете найти и другие
рассказы данного автора.
Write a comment
- Required fields are marked with *.
