Дакар отдыхает, или по Аргентине за рулем и за штурвалом, ч.5.
Часть пятая, завершающая. Дорога из Ушуайи в Байрес (дорога отмечена черным, желтым, красным, синим и белым цветом).
День двадцать третий. Из Ушуайи в Эль Калафате.
Ну, вот и пришел день начала обратной дороги. Рано или поздно он должен
был прийти. Дорога в этот день предстояла хоть и не особо сложная, но
довольно муторная – пересечение двух границ (надо проезжать через
территорию Чили) и один паром с непонятным графиком хождения.
Утром ещё раз прогулялся по Ушуайе, ставшей мне за эти дни любимой и
родной, сделал несколько снимков и отправился в путь.
Маршрут
сегодняшнего дня обозначен на карте черным цветом
Знакомые аргентинский и чилийский пограничные пункты в Сан-Себастьяне
были преодолены уже по знакомой схеме: занять одну очередь, заполнить
бумажку, посмотреть на удивленных погранцов, не каждый день видящих
русские паспорта, занять другую очередь, поулыбаться, покивать головой,
дать понять, что я по-вашему ни бельмеса, получить назад документы, вот и
все премудрости. Теперь всё зависело от того, когда ходит паром.
Дорога по Чили, соединяющая две части Аргентины, мягко говоря, плохая.
Соединяющая хорошую аргентинскую асфальтовую дорогу №3, эта чилийская
грунтовка, по-моему, никем не обслуживалась лет уж сто.
Кривая,
пыльная и бугристая она петляет по патагонской пустыне, создавая явно
не лучшие впечатления о чилийских дорогах.
Пристань парома появилась незаметно. Мне дико повезло. Я подъехал к
парому ровно в секунду перед его отходом и успел последним заехать на
палубу.
Причем,
конструкция парома была такой, что заехав последним, я выезжал с него
первым. Паром на этом участке Магелланова пролива шел не более двадцати
минут и стоил каких-то недорогих чилийских денег, чуть больше 10 тысяч
местных песо.
Съехав с парома, я надавил на полную гашетку, чтобы первым подъехать к находящейся рядом границе. Уже выходя из полупустой таможни, я увидал за собой длинную очередь собратьев по парому. Что ж, значит уже научился преодолевать местные заморочки, - удовлетворенно подумал я, отчаливая дальше.
Сразу
после границы встретилось местечко под названием Асул – это что-то типа
лагуны, образовавшейся на месте недавнего вулканического кратера.
Тут
несколько сот лет назад происходили такие мини-извержения, которые не
приводили к образованию горных массивов. Просто едешь по дороге, а рядом
кратер.
До Калафате доехал по асфальту без приключений, вновь встретился с рутой 40, проехал по ней километров 150 и уже этим вечером простился с так выручившей меня Маньяной, выплатив «рент а кару» дополнительные деньги за лобовое стекло. А во дворе моего отеля вторую неделю тихо ждал меня Жучила-Терпила, всё ещё помпезно разукрашенный в своём стремлении к Антарктиде.
День двадцать четвертый. И всё-таки Фиц Рой! Больше 1000 км по дороге от Эль Калафате до Комодоро Ривадавиа.
Утро выдалось ясным и ветреным. Проснувшись, я первым делом подумал о
Фиц Рое. Может, это тот самый день, когда погода позволит мне увидеть
этот горный массив? От Калафате до Эль Шалтена всего-то чуть больше 200
километров. Быстро собравшись, я отправился в путь, предварительно
содрав с Жучилы все надписи, свидетельствовавшие о честолюбивых
намерениях его владельцев. А что? Цели достигнуты. И не только цели, но и
такая шальная идея, как обогнуть мыс горн на парусе, тоже,
осуществленная, осталась уже позади. Вот если бы ещё Фиц Рой… Когда
из-за придорожных холмов появился вдали до боли знакомый горный силуэт, я
всё понял.
Это
Жучила-Терпила, он пожертвовал собой, чтобы я всё-таки увидел Фиц Рой.
Если бы не отсутствие у него «белого листа», я бы обратно ехал на нем
совсем другой дорогой и Фиц Рой остался бы далеко в стороне. С затаенной
благодарностью погладив жучильную торпеду, я повернул его с руты 40 на
дорогу в Шалтен.
Почувствуйте
разницу!
В руках - карта Аргентины, по которой я полгода готовил своё путешествие. На её заставке - Фиц Рой. Всё получилось!
Особо прохлаждаться в Эль Шалтене не было времени. Вообще-то это такой
очень молодежный городок абсолютно без
дорогостоящих понтов, народ
отсюда в основном идет с рюкзаками в горы, чтобы подойти к краю ледника,
спускающегося с горного массива. Если Вам противен дух Куршевеля, но
нравится его природа, то приезжайте сюда обязательно, не пожалеете. Но
мне к вечеру надо было оказаться уже совсем в другом месте, на
атлантическом побережье страны. Сделав несколько десятков незабываемых
фотографий, я поехал дальше.
В Трес Лагосе я
окончательно простился с рутой 40. Я полностью согласен с теми, кто
считает её самой красивой в мире. Это удивительная дорога, красивая,
трудная и сложная, с незабываемыми природными ландшафтами, жаркая на
севере, холодная и ветреная на юге.
Чао,
кварента, до новых встреч!
Принявшая меня после Трез
Лагоса 228-я грунтовая трасса буквально ударила в окошко автомобиля
теплыми потоками воздуха. Начался обратный процесс – раздевание по
дороге на жаркий север. Оставшись в маечке, я почувствовал, что,
оказывается, вокруг опять лето. Вторая половина дороги пролегала по
трассе №3, идущей на север страны вдоль атлантического побережья. Если
есть возможность, избегайте ездить по этой дороге!
Скучнее
места нет на всей Земле. Прямая как сопля мамонта, она идет в
патагонской пустыне от горизонта до горизонта, и только редкие заправки,
как центры местной цивилизации, чуток скрашивают снотворные пейзажи.
Недалеко от Ривадавиа мне встретился город местных нефтяников – Калета
Оливия.
Слава
труду! Символика здесь тоже в ходу.
Оказывается, в Аргентине
добывают нефть, и весьма успешно.
От
этого городка до Ривадавиа началось весьма напряженное дорожное
движение, не позволившее мне толком разогнать Жучилу. К самому закату
дня я въехал в Комодоро Ривадавиа, достаточно крупный город на
атлантическом побережье Аргентины, и расположился на ночевку в местном
трехзвездочном отеле.
Комодоро
Ривадавиа. Город для рабочих. Не для туристов.
День двадцать пятый. Комодоро Ривадавиа – Вальдес - Байя Бланка. Больше 1500 км по дороге №3 и грунтовкам Вальдеса.
На самом деле отель тянул не больше, чем на 2 звезды. Это болезнь подавляющего большинства аргентинских отелей – добавлять себе лишнюю звездочку, проверено на собственной шкуре.
Утро, как всегда,
началось рано, в 7 утра с копейками я уже выезжал из Ривадавиа. Впереди
был национальный парк, расположенный на полуострове Вальдес. Километров
через 300 я свернул с руты 3 по направлению к Вальдесу.
Въезд
в парк платный, стоит 45 песо за человека и ещё целых 3 песо за местную
машину. Обзор Вальдеса незамысловат: надо просто проехать по его
периметру и останавливаться в тех местах, где есть специальные таблички
для зевак.
Берег Атлантики. Вальдес.
Лично я после всего ранее
увиденного, ничего особо нового для себя здесь не открыл.
Те
же пичики, броненосцы, которых я уже видел по дороге в Эль Шалтен,
морские львы, собравшиеся в огромные колонии, наглые никого не боящиеся
магеллановы пингвины. Вот, пожалуй и вся местная фауна. Тем не менее,
было интересно посмотреть на них ещё раз.
Этого
зверя в Патагонии называют пичиком. У нас в ходу название - броненосец
А это немного другой чувак, чуть побольше первого и на ножках.
Живет он в находящейся рядом песчаной норке.
Побережье завалено тушками морских львов.
А это какие-то животные другой окраски.
Люди их здесь не трогают. Наглёж. Можно и попозировать.
После Вальдеса патагонские пейзажи постепенно закончились. У меня на сегодня был план доехать до Сан Антонио Уэстэ, и я до него почти уже доехал. Взглянув на карту, я нашел на ней в непосредственной близости от Мар дель Платы город Байя Бланка. Мар дель Плата – известнейший мировой курорт. Может Байя Бланка тоже? – подумалось мне. Я ничего не знал о Байя Бланка, кроме того, что «байя», кажется, в переводе на русский – пляж, а «бланка» - белый. Воспаленное воображение уже рисовало картину шикарного ризорта, стоящего в курортной духоте на первой линии пляжных отелей.
К часу ночи я подъехал к Байя Бланка. Каково же было моё разочарование, когда я увидел рабочий городишко с несколькими химическими заводами и носящимися в воздухе дусто-нафталиновыми оттенками запахов!
- где тут пляж?- разбуженный в час ночи портье смотрел на меня, как на придурка, - ближайшие пляжи, синьор, начинаются километров через 100 по направлению к Мар дель Плате, - ответил он.
О'кей… Я на сегодня сдался. Надо иногда и поспать немного. Пусть пляж будет завтра. И через полчаса я уже спал в местной двухсотпесовой гостинице.
День двадцать шестой. Байя Бланка – Мар дель Плата, 450 км по трассам 3 и 228.
День выдался легкий, выехав часов в 10 утра, я уже после полудня был на въезде в Мар дель Плату. Впервые за все прошедшее время дорога была оснащена мобильной связью, по сторонам простиралась возделанная равнинная пампа – необъятные поля подсолнухов, кукурузы и прочих посадок. Везде чувствовалось влияние цивилизации.
Перед
Мар дель Платой я свернул к расположенному на берегу океана местечку
Мирамар, откуда неторопливо проехал по набережной океана до центра
города, внимательно присматривая себе место релакса на несколько дней.
Как выяснилось, если хотите
отдохнуть в Мар дель Плате достойно, надо останавливаться в центре
города, в каком-нибудь неплохом отеле прямо на набережной. Что я,
впрочем, и сделал. Остаток этого и несколько следующих дней я потратил
на спокойный отдых под солнцем у теплого океана.
Мар
дель Плата – очень респектабельный курорт с широкими песчаными пляжами,
на которых в это летнее время отдыхают сотни тысяч людей. Но в то же
время здесь нет уединенных ризортов с частными пляжными территориями.
Здесь так не принято. Здесь все идут на общие пляжи. Но, если
присмотреться, они все разные. Есть бесплатные городские, где можно
арендовать один стульчик за 10 песо, а есть и такие, где дают целый
брезентовый домик с лежаками, пластиковыми столами, стульями и т.п., в
услуги включены душевые, а стоит такое удовольствие уже где-то под 150
песо за день.
Мар
дель Плата. Центр города.
Самый дорогой пляж Мар дель Платы
И самый дешевый центральный городской пляж, открытый в таком виде в 1915 году.
Балкончик отеля. На столе - изумительное по вкусу шардонне Quara, припасенное мною из Кафайяте...
В общем, приезжайте сюда и отдыхайте с удовольствием. Вы его здесь точно получите.
Последний ходовой день. Мар дель Плата – Байрес. 400 км по дороге №2.
Не буду рассказывать, сколько дней я провел в Мар дель Плате, нежась в прибое теплого океана, это в конце концов на хронологию моего маршрута не влияет. Скажу только, что это было хорошо. Но всё проходит. И в это утро я взял курс на Байрес. Дорога от Мар дель Платы до Байреса – лучшая в Аргентине, четырехполосная на всем протяжении. Преодолев её менее чем за 4 часа, я к обеду уже подъезжал к Столице Федерации – именно так обозначается Байрес на трассе.
В Байресе мне предстояло провести дня полтора, ровно столько я оставил себе времени до обратного вылета. Первым делом я приехал в аэропорт Эсейса и вернул арендованную машину, устроив мальчику из Аламо приличные проблемы, надеюсь, теперь он запомнит меня надолго. Кстати, в Байресе только один аэропорт –Эсейса. Кто скажет, что есть ещё Пистарини, слукавит – это действительно считается отдельный аэропорт внутренних авиалиний, но располагается он в соседнем с Эсейсой здании, до которого две минуты хода пешком. (в комментах меня уже поправили - есть еще аэропорт Хорхе Ньюбери), он находится в другом месте, отдельно от Эсейсы и Пистарини).
После сентиментального прощания с хорошо послужившем мне Жучилой-Терпилой я взял такси и поехал в город. Меня ждал Байрес, танго, мясо и вино, всё то, чем так славится эта цивилизованная, экспрессивная и доброжелательная Серебряная Страна.
Я сделал это. Я открыл дверь в другой мир, и он оказался мне близким и понятным. Я вернулся другим. Есть много вещей, переосмыслить которые мне потребуется ещё долгое время. Но я знаю теперь этот мир, мне многое понравилось там – города, дороги, природа, люди. На самом деле это очень близкий нам по духу мир. Вы ещё не решили, когда едете в Аргентину? Если нет, напрасно! Ведь жизнь так скоротечна и дается нам только один раз. Не упускайте свой шанс.
Большое спасибо Андрею (jung le) - jung-le за предоставленный материал, по ссылке вы также можете найти и другие рассказы данного автора.
Write a comment
- Required fields are marked with *.
