Дакар отдыхает, или по Аргентине за рулем и за штурвалом. Рассказ третий. Часть 1, равнинная. Байрес-Игуасу-Сальта.
Ходовые дни помечены на карте разными цветами.
День первый. Прилет в Байрес.
Первый неполный день после прилета я посвятил Байресу. Я уже написал об этом в прошлом рассказе о Байресе. Но уже на утро следующего дня я запланировал длинную дорогу по пампасам.
День второй. Байрес – Игуасу. Чуть больше 1300 километров в день на машине.
Утро началось рано. Организм ещё не перестроился. Пять утра – это же практически наш полдень! В общем, без десяти семь я уже бодрый во всех местах был в аэропорту около стойки «рент а кара» под названием Аламо. Ровно в семь окошко открылось, и делано вежливый юноша, внимательно изучив мою бронь, вежливо объяснил мне, что все Тойоты Hi-Lux, несмотря на мою бронь, разобраны, а я могу воспользоваться только случайно оставшимся у него фордиком марки «Эко-Спорт». Юноша оказался сучонком редкостным, смотрел на меня, хлопая глазками, как херувим на воскресной мессе, и твердил своё – ничем не могу помочь, ваш заказ пришел слишком поздно. Ага, за полгода - это позднее не придумаешь. Но деваться было некуда, спорить себе дороже, ведь вечером этого дня мне надо по плану было быть уже в Игуасу. Скрипнув зубами, я забрал этого, как я его сразу окрестил «Жучилу-Терпилу» (всем машинам обязательно надо давать имена собственные, иначе они не поедут), и отправился в путь. Жучила был трехлеткой (что такое три года в рент а каре, надеюсь, не надо объяснять?), набегавший 100 тыс. км., весь потертый и поюзаный, но мне примерно такой и был нужен для бескрайних патагонских грунтовок.
Первым делом на окраине Байреса я заехал в самый, пожалуй, лучший местный гипермаркет Carrefour и прикупил всё необходимое для подобных поездок – от бумажных полотенец и скотча до лучших образцов местного красного вина. Тут же на магазинной стоянке в 40-градусную жару я наклеил на Жучилу необходимые названия на испанском и русском языках, подтверждающие мои честолюбивые намерения,
и с чувством выполненного долга отправился в путь. Кстати, в Аргентине существуют только две сети гипермаркетов, в которых можно прикупить всё необходимое в машину и в дорогу – Carrefour и местная La Anonima. Не вдаваясь в подробности скажу, лучше выбирайте Carrefour. Проверено на себе.Выехав из Байреса по трассе 9, я уже через полчаса свернул на 12-ю трассу,
а ещё часа через два-три – на 14-ю, по которой часов восемь ехал вдоль границы с Уругваем почти до самого Посадоса. Там я вновь выехал на 12 трассу, которая заканчивалась прямо в Игуасу.Пампа – это типа нашей степи, только на аргентинский лад. Здесь другие почвы и влажность, а поэтому невозделанные пампасы представляют собой либо болотистые заросли травы и кустов
(я бы по-русски привел аналогию – осоки и ивняка), либо просто заросли
ивняка на сухой галечной почве. Но вблизи Байреса пампа в основном
возделанная – это бескрайние пастбищные луга и посевы злаков, типа
кукурузы, овса и подсолнухов.
Особо поразило обилие полиции на
дорогах. Полиция, карабинеры, жандармерия, муниципальная полиция,
какой-то фитоконтроль, запрещающий провозить овощи и фрукты из одной
провинции в другую, они стоят практически на каждом километре, а при
въезде в населенный пункт – непременно.
На жарком севере полиция стоит в основном в тени под мостами.
Как правило, они сужают дорогу специальными красными вешками, стоят прямо около проезда и пристально просматривают все машины. Но иностранцев особо не трогают. Приближаясь к ним, нужно сбавить скорость до разумной, не забыть заранее пристегнуться, улыбнуться им и помахать рукой – «Буэнос диас, сеньор!» Он может остановить. И даже сказать что-то умное по-испански. На это следует отвечать что-то типа: «Летс ин инглиш, сеньор?». После данной реплики он обычно с пониманием махает рукой: - проезжай! Но может и остановить. Меня останавливали за месяц четыре раза. Один раз даже звонили куда-то, что-то проверяли. Но всё заканчивалось благополучно. Даже хлопали по капоту и желали моей разукрашенной машинке доброго пути.
О правилах поведения на заправках впереди будет отдельный пост.
Вообще-то
аргентинские дороги изобилуют ограничивающими скорость знаками, на
которые никто не обращает никакого внимания. Если ехать по правилам, мой
маршрут не проедешь и за 3 месяца. Первые полчаса я пытался им
следовать, потом плюнул и втопил на полную гашетку, а после полудня
начал наравне со всеми обгонять через двойную сплошную. Полиция ни разу
не отреагировала на скорость. Тут нет нашей гаишной забавы с замерами
скорости и выдаиванием денег из водителей. И вообще, как мне показалось,
многое из местных законов и правил поделено или помножено на
коэффициент здравого смысла, в результате чего создана компромиссная и
всех устраивающая среда на дорогах.
К вечеру по краям дороги
закончились бескрайние пампасы и ближе к Игуасу начались настоящие
джунгли.
Последние пару часов я гнал Жучилу в кромешной тьме, которая мгновенно обрушилась на дорогу после быстрого захода солнца. Знаете, что самое сложное на этих дорогах после захода солнца? Справиться с бомбардировкой мириад жирнющих насекомых, вылетающих с наступлением темноты на дорожное пространство. Через пять минут после такой езды лобовое стекло превращается амбразуру БМП, через которое направление дороги угадывается с превеликим трудом. Выходить чистить стекло немного боязно, а, возможно, и опасно – заклюют в шесть секунд. Приходится ехать практически наобум до ближайшей заправки, где есть средства и возможности почистить стекло.
В 500-километровом окружении Байреса дороги в основном платные. Однако стоимость проезда невелика - 2-3 песо на каждом пункте оплаты.
Расстояние в 1315 км оказалось мне по местным дорогам вполне под силу, если не отвлекаться на длинные остановки и привалы. Надо просто делать с утра в машине нормальный запас горячего чая-кофе в термосе, всякой еды, воды и прочих напитков. В крайнем случае, их можно пополнить при остановках на заправках. Главное – не останавливаться просто так, потому что в левом боку зачесалось. Постоянно ехать, продвигаться вперед. И вот в одиннадцатом часу вечера я въехал в жаркий тропический северный Пуэрто Игуасу.
День третий. Игуасу.
В Игуасу я провел целый день, отдыхая от дороги и любуясь водопадами. Об этом красивейшем месте мира, о национальном парке Игуасу мой вам отдельный будет подробный рассказ.
День четвертый. Игуасу до Сальты. Чуть больше 1500 километров за день.
Как хорошо акклиматизироваться в стране, в которой временные пояса расположены позднее нашего! В шесть утра (то есть в полдень по-нашему) я уже был бодр как никогда. Вечером надо было быть в Сальте, где мне предстояло выйти на исходные рубежи руты 40. Петляющая среди Анд с самого жаркого севера до холодного аргентинского юга самая красивая в мире рута кварента влекла, манила и тянула к себе как никогда.
В это летнее время, выехав из Игуасу, встречаешь на обочине дороги импровизированные лотки с фруктами.
Пара коротких остановок у таких ларей вполне заменила мне обед.
Продают в основном свежесорванные манго, апельсины и ананасы. Стоят копейки, а вкус непередаваемый! Понятно, что сразу в машине с ними расправиться сложно, но на ближайшей заправке всегда есть несколько столиков для поедания местного фаст-фуда. Там-то и можно вдоволь порезвиться, оставив обслуге пару песосов на чай за запачканные тарелки и мусор на столе. Уверяю, и вы, и обслуга останутся довольны. Вообще говоря, пару песосов можно везде оставлять на чай – заправщикам на заправках, носильщикам в отелях, ну и так далее…Через 300 км после Игуасу на уже знакомой 12-й трассе появился Посадос – самобытный город на берегу разлившейся на многие десятки километров в ширину реки Парана, представляющей собою границу между Аргентиной и Парагваем (я проскочил его на скорости мимо). В этом месте окончательно пропадают джунгли и начинается бескрайняя пампа – луга и болотистые заросли ивового кустарника. Дорога меж них уходит прямо за горизонт.
Машин мало, по бокам дороги строений тоже мало. Радуют глаз только быстро мелькающие за окном автомобиля километровые столбики. И так целый день. Однообразие немного утомляет.
Ещё через 300 км после Посадоса на пути был следующий крупный город Корриентес, перед которым 12-я трасса уходит в сторону от моего маршрута. В Корриентесе я заехал в местный Carrefour и в 45-градусную жару восстановил продуктовый запас.
Основная достопримечательность этого города – многокилометровый мост через реку Парана
(в Парагвае она называется Парагва), через несколько километров после которого начинается прямая как проспект 14-я трасса длиною 700 км через всю среднюю Аргентину до самых Анд.
Прямые дороги, уходящие за горизонт - вот основное отличие аргентинских дорог.
В пампасах средней, или центральной Аргентины живет население с низшим уровнем достатка, в основном потомки коренного населения этих мест, ведущие трущобный образ жизни. Останавливаться здесь не имеет никакого смысла и интереса. Свои жилища они выстраивают из кирпичиков, вырезаемых из песчаника. После третьего дождя такое жилище попросту разваливается. Но этого времени зачастую хватает, чтобы в нем появилось подрастающее поколение. Ивовый кустарник вырастает в этих местах примерно до двухметровой высоты, и пампа превращается в заросли, жизнь в которых протекает по своим особенным законам.
Вот она - северная пампа двухметровой высоты с кактусными растениями.
Впрочем, к концу дня впереди еле-еле наметились очертания гор, в преддверии которых на полуторакилометровой высоте меня ждала Сальта – горячий северный аргентинский город, где мне предстояло переночевать и собраться с силами для следующего особенного дня – самого трудного участка руты кваренты.
Предгорье встретило меня проливным дождем, которому после ужасной дневной жары я был несказанно рад. В Сальту с равнины ведет 4-полосная автострада, которая поднимает тебя на 1,5 км минут за 25. Приезжаешь как будто в другой мир. На въезде в город красовалась неоновая надпись «Motel» с двумя сердечками под ней. Я к вечеру уже настолько устал, что, не обратив никакого внимания на сердечки и надпись внизу «Swing», почти с разгона заехал прямо на территорию мотеля.
Утро в свинг-мотеле...
Ресепшена нигде не было. Из
какого-то окошка мне кто-то что-то произнес по-испански. Что в таких
случаях надо делать? Я по-английски спросилсвободную комнату. На мой
вопрос вылез недоуменный владелец отеля, с интересом рассмотрел меня и
спросил, на сколько часов мне нужна комната.
- На всю ночь! - мой
красноречивый ответ не допускал возражений. Пожав плечами, хозяин указал
мне на свободный номер. Это действительно был мотель, куда приезжают
только на машинах. Но с особенностями. Гараж для каждой машины
закрывался тентом, в номере была круглая кровать в зеркальной комнате,
джакузи, на стене висели красные бра и фотографии девочек. Даже имелся
специальный ящичек, через который можно было получить заказанную в номер
пищу или вино, не видя обслуги. Условия полнейшей анонимности. Намек
был понят, стиль оценен, но сон был важнее. Пропустив пару бокальчиков
красного вина, я не помню, как погрузился в сон.
Читать продолжение...
Большое спасибо Андрею (jung le) - jung-le
за предоставленный материал, по ссылке вы также можете найти и другие
рассказы данного автора.
Write a comment
- Required fields are marked with *.
