Пун Хил или Заключительный день у Аннапурны
Какой рассвет? Сейчас 4 утра. Я уже видела восход солнца. Я уже видела
восход солнца в Гималаях. И заход видела. Опять вставать, опять идти?
Опять какие-то 3200 метров? Всего-то 3 километра вверх? И место же
популярное, все идут на Пун Хил. Я там не солнце увижу, а толпу людей.
Я хочу спать.
- Ладно, замолчи уже, замолчи! Встаю, - сказала я будильнику и поплелась в ванную.
Полная темнота. Узкая крутая тропа из каменных ступеней. Никаких
излишеств – просто вертикально вверх. Я все иду и иду. Уже минут 20
иду, а вершина не приближается, как будто я стою на месте. Гид еще
доливает масла: «Мы и до середины не дошли». Сложно, что ли было
сказать «Мы уже одну треть прошли»? Все, остановка. Я больше не могу.
Надо посидеть.
Мимо меня бодрым шагом пронеслась группа пенсионеров.
Они
что, спать не хотят? Успели сделать зарядку, разогреться? Откуда силы?
Я уже девять дней иду. Тело готово, на подъемах сильно не устает. Но в
4 утра и бегом вверх?
Я все сижу.
Мимо прошла очередная группа. И опять пенсионеров.
Неугомонные
старушки. Идут и идут, идут и идут. Еще чуть-чуть и я буду не рада, что
радовалась встретить их в Гималаях. Еще чуть-чуть и эти бесконечные
дедушки….Откуда силы, блин?
Кстати, молодежи нет. Наверное,
также как и я, сидят где-нибудь в конце. Медитируют на проходящие мимо
рюкзаки. Они в таком возрасте еще аппаратуру наверх тащат. Интересно,
это я слишком плохого мнения о старости или слишком хорошего мнения о
себе?
Поднялись. До рассвета еще час. Какого черта гид торопил
меня? Почему мы вышли так рано? Что делать, ведь так холодно? Благие
намерения – не пропустить рассвет? Ладно, самое время сменить настрой.
Я поднялась одна из первых, я - молодец, я почти как
среднестатистический европейский пенсионер по скорости восхождения в
Гималаях. Все. Кофе. Ура.
Я люблю Непал. На вершине горы наливают кофе. Что может быть лучше…
К
рассвету руки превратились в ледяные осколки. Ни варежки, ни карманы не
помогают. Хочется достать фотоаппарат, фотографировать. Мне уже не
важно, что вместе со мной рассвет ждут человек так 150. Мне холодно и
абсолютно все равно. Я уставилась в одну точку, откуда должно появиться
главное светило нашей планеты и согреть меня. Без него, между прочим,
ничего бы не было. И никого. Без него и меня бы не было, а дедушкам
было бы некого обгонять.
Солнце явно желало, чтобы мы окончательно замерзли. Даже объективы фотоаппаратов уже устали ждать.
Но
все же они появились. Первые лучи. Стали пробиваться все ярче и ярче,
показалось солнце. Непонимание, что я тут делаю и зачем, стало таять,
также как и ощущение холода. Внутри отчетливо звучало: «Я ровно там,
где должна быть в эту минуту. Именно сейчас, именно в этом месте,
именно в это время и в этом возрасте, именно с этими людьми и на этой
горе. Я чувствую слияние со всем миром. Я чувствую солнце».
И бабушки с дедушками, они, наверное, просто знали, что холод и
трудности подъема ничего не значат по сравнению с тем, что можно
испытать в этих местах.
Мы спустились вниз. Сегодня
предпоследний день нашего похода в районе Аннапурны. Могу с полным
упоением идти только вниз. Никаких подъемов. Только радушные деревни,
которых становится все больше и больше, джунгли, реки, рисовые террасы…
На тропе цветет вишня. Я, камчатский ребенок, первый раз в жизни вижу цветущую вишню.
Хотелось бы поплакать для художественности картины. За девять дней движения, я могла ожидать что угодно, но только не это.
Вернее, казалось, что я все уже увидела. Теперь только дорога вниз,
ничего нового. Нет. Аннапурна – она не такая. Ее просто так не
прочтешь. Можно делать выводы, быть уверенным, что все про нее понял,
но… Она – разная. И каждому открывается по-своему. Мы с ней похожи.
Тропа вывела нас к подвесному мосту и дому погруженному в джунгли.
- А мы где будем ночевать сегодня?
- Еще час идти, - гид назвал деревню, куда мы идем.
- А я хочу в этом доме. Здесь туристов не будет, скорее всего?
- Да.
- Отлично. Тишина, река, джунгли и бамбук. Такой огромный бамбук. Остаемся здесь. Мне очень нравится.
Я
- единственный постоялец. Наконец-то. Мне предлагают комнату с
индивидуальным душем. Я уже и забыла, что так бывает. Но отказываюсь.
Номер – с видом на реку и на бамбук, мне нравится больше. А душ пусть
будет общий, зато он - горячий.
Еще рано. Можно отдыхать, купаясь в солнечных лучах и вспоминать, как
сегодня я лично их встречала. И вместе со мной вся Аннапурна. Уверена,
горы радуются солнцу, также как и мы.
- Привет! Опять ты? Ты же сказала, что будешь ночевать в другой деревне?
- О, привет. Я увидела этот дом и передумала. Я ночую здесь.
-
А мы остановились в соседней деревне, через мост, минутах в семи
пешком. Значит соседи. У нас сегодня вечеринка с живой музыкой и
танцами в честь заключительного дня трека. Присоединяйся.
- Вечеринка в горах? А кто организует?
- Я и моя группа. Приходи, ты будешь моим гостем.
С
Риши мы познакомились на Пун Хил, когда замерзая ждали рассвет. Ждать
целый час и смотреть в одну точку было утомительно, и мое внимание
переключилось на стоящую рядом со мной технику. Фотоаппарат, огромный
штатив, огромный объектив…Это же надо все тащить с собой наверх? И
странная штучка, торчащая из объектива.
В общем, когда вы
спрашиваете владельца такой техники: «А что это?», будьте готовы, что
он вам ответит. И будет говорить очень долго, и много, и радостно, и
опять много.
Я превратилась в большие замерзающие уши. Я слушала.
Про фильтр для съемок закатов и восходов, про оптику, про штатив и про
много других слов, которые я не до конца понимаю на русском языке, а на
английском так совсем... Но рассказ был с такой нескрываемой любовью и
нежностью к процессу, что прерывать его не было никакой внутренней
потребности.
Парень выглядел как непалец, но чувствовалось,
что он не местный. Я не ошиблась. Риши уже 11 лет живет в Швейцарии.
Сейчас он вместе с группой швейцарцев в количестве 3 человек, группой
носильщиков в том же численном эквиваленте, и во главе с собой
путешествует по Непалу.
Разумеется, я хотела присоединиться к
этой компании, чтобы бы зажечь заключительную ночь в горах. И
разумеется, мой гид опять ничего не понял. Я только накануне
рассказывала ему, как хочу оказаться в гестхаусе одна, потому что:
«I like people, but I like no people more»
А теперь собралась в большую веселую компанию. Он (мой неугомонный гид) не смог понять что:
«I like people, but I like no people more. But. I like good people even more than no people»
В
компании Риши были интересные и легкие люди. А в его «гидстве» я узнала
себя, ведь когда-то тоже имела подобный опыт. Никаких заискиваний с
туристами, бесконечных уточнений чего они хотят и никому не нужной
услужливости. Просто легкое общение и отношение на равных. Я праздную
заключительную девятую ночь в районе Аннапурны.
Риши рассказал свою историю.
В
16 лет ушел из дома. Понял, что не готов всю жизнь помогать отцу в его
лавке. Его семья имеет маленький магазин, подобный тысячам, в Читване.
А он хотел большего и уехал в Катманду.
Организовал фирму
рафтинг-туров, так как сам занимался каякингом (и рафтингом заодно).
Под «организовал» понималось, что собрал пару друзей и искал заказы.
Было тяжело. Много конкуренции, отсутствие денег, и все сложности,
через которые проходит человек, решивший свернуть с понятной и
накатанной дороги.
Но он выдержал. Оптимизм не потерял. Домой
не уехал. Познакомился с европейцами из Швейцарии. Уехал к ним и смог
найти там работу. В Швейцарии востребованы экстрим-гиды. Получил первую
визу, параллельно работал инструктором по скалолазанию. Сейчас еще
увлекается сноубордом. Выучил немецкий язык. Прошло 11 лет.
Сегодня
у него турфирма в Швейцарии по организации туров в Непал. Раз в год он
приезжает домой сам, с группой. А остальное время отправляет сюда
туристов.
На этом я была бы и рада закончить его замечательную
историю. Потому что счастлива, встречать такие примеры и мне не нужны
никакие ремарки. Но, все же, от его друзей прозвучали дополнения.
(Мужики, почему вы такие сплетники? Это же женская прерогатива?)
Фразу
«познакомился с европейцами» надо было заменить на «встретил
швейцарскую девушку», а «получил первую визу» на «женился и получил вид
на жительство».
Все. История успеха в дополненном виде.
На
определенном моменте застолья появился барабан. Я до сих пор не знаю,
то ли они везли его с собой, то ли им дали. Но один парень из группы
Риши заиграл, другой запел. А я понимала, что усидеть под непальские
ритмы долго не смогу.
Швейцарские туристы пустились в пляс (на фото с одним из поттеров)
Я присоединилась. Вскоре после барабанов, мы перешли на магнитофон.
Первой
не выдержала китайская девушка за соседним столом и составила нам
компанию. Потом веселые двухметровые немцы, потом друзья китайской
девушки. Через 20 минут весь обеденный холл стоял на ушах. Это был
искренний, сердечный танец людей, которые встретились в одной из
деревень, где-то в джунглях, на пути каждый к своей Аннапурне.
Это
был вечер, который нельзя было запланировать или предугадать. Его можно
было только встретить. Для меня это был лучший финал.
На следующий день мы спустились в Най Пул и доехали в Покхару. Трекинг к базовому лагерю Аннапурны подошел к концу.
Большое спасибо Олесе Новиковой (alishha) - alishha.livejournal.com за предоставленный материал, по ссылке вы также можете найти и другие рассказы данного автора.
Write a comment
- Required fields are marked with *.
